lunes, abril 18, 2016

Empezar mi primer modelo: pintando (4/5)

Artículo publicado originalmente en artecar24.com en junio de 2007, escrito por José Luis Losa. Fue uno de los 5 artículos más leído del sitio web desde su publicación y hasta su cierre en 2012 ó 2013. Esta es la parte 1 de 5 que por fin he podido recuperar desde archive.org. Como dato curioso, el artículo era tan extenso que lo partí en 5 páginas y no contenía ni una sola fotografía, aún así era el que mayor tráfico e interés generaba. (Comentario para los pseudo-expertos en SEO, quizás les ayude a entender.)



Jose Luis Losa es un excelente modelista del norte de nuestro país, además de gran persona. Participante activo de foros como el de la Asociación Española de Modelismo Civil (MiniRuedas.com) o ModelCarListSpanish.com, donde podrás contactar con él.

Fuente: oldmansmodels.com. Modelista: Donn Yost. De Old Mans Models.

Pintura

Respecto a la pintura de una maqueta de automóvil, podemos empezar diciendo que en todas hay tres zonas diferentes que conviene estudiar por separado, a saber:

  • Motor (si la maqueta lo tiene), chasis y demás elementos mecánicos: suspensiones, frenos, escapes, etc.
  • Interiores: piso, asientos, tablero y volante, instrumentación, etc
  • Carrocería.

En cualquiera de los casos, antes de pintar es imprescindible una preparación previa de las piezas.

PREPARACIÓN

Lo primero es lavar: lavar las piezas con agua y un detergente de vajillas, y luego dejarlas secar bien. Esto es fundamental con las pieza o piezas de la carrocería; frotarlas bien con un estropajo de cocina tipo Scotch Brite o con un cepillo de dientes suave, y Mistol (o Fairy, a tu gusto), aclara bien, quita el exceso de agua con un papel de cocina absorbente y déjalas secar bien. A partir de ahí no debes tocarlas con los dedos, al menos por su exterior: usa guantes de goma o látex desechables, o bien tras lavar deja la carrocería ya colocada sobre su soporte para pintar. Qué soporte? usa la imaginación; el más socorrido es una percha metálica de las de toda la vida; es un alambre muy grueso pero que dobla con facilidad, se puede "formar" con él una buena base para el modelo. Particularmente yo uso una plancha gruesa de polixpan sobre la que clavo alambres gruesos de los que traen los pinchos morunos que me compro en el supermercado; clavo varios y sujeto con cinta su extremo superior al interior de la carrocería. Sea cual fuere tu sistema, asegúrate de que queda firme; cuando te cae la carrocería en medio del proceso de pintura y se llena de porquerías del suelo... te acuerdas de... en fin, carrocería limpia y bien sujeta.

Respecto a las piezas de motor, chasis e interiores, no es tan crítico lavarlas, aunque no viene mal, pero puedes prescindir de esto; eso sí, puedes plantearte pintarlas antes de cortarlas del árbol de piezas, o después. El método correcto es cortarlas primero, lijar bien la zona de union al árbol, y colocarlas para pintar: si son planas se pueden pegar con un poco de cinta adhesiva doblada, sobre un cartón. Si no lo son, se les puede pegar a un palillo de dientes con una gotita de superglue o con un poquito de cinta, y clavar el palillo en una base de plastilina o polixpan. Si es una pieza grande, y dado que la vas a pintar a pincel, puedes pintar un trozo mientras sujetas por el otro extremo con tu mano, esperar a que seque y pintar el resto. Desde luego es mas limpia la primera solución, aunque da mas trabajo. Si la pieza tiene la unión con el árbol de piezas en un sitio que posteriormente quedará oculto, puedes dejarla en el árbol y usar éste como sujeción. Y por supuesto recuerda lo que comentamos en el montaje: hay muchas piezas que deben ser montadas primero y pegadas después, caso de los motores. Una vez montados estos "subconjuntos" de piezas, opera con ellos como con las piezas sueltas.

El paso final de la preparación es la imprimación: En el caso de la carrocería lo comentaré directamente en su apartado especifico, junto con la pintura. Y para las piezas pequeñas de chasis e interior? también es conveniente, por dos razones: facilita el agarre de la pintura: sea acrílico o esmalte, verás que no agarra muy bien aplicada directamente sobre el plástico liso; y aunque consigas pintar a base de cargar mucho el pincel, a la mínima se te levantará... y vuelta a pintar de nuevo. Y por otra parte facilita una base de color clara y uniforme sobre la que usar luego los colores que nos apetezcan.

Mi consejo es que uses imprimación en aerosol: la mejor es la de Tamiya. También es la mas cara. Pero recuerda que estas empezando, si mas tarde te haces con un aerógrafo, ya imprimarás con cosas mas baratas; de momento, aerosol; si no encuentras de Tamiya, Duplicolor tiene aerosoles de primer para plásticos, y suele haberlo en tiendas de recambios de automóviles, supermercados, etc. Una capita de imprimación a todas las piezas pequeñas antes de pintarlas. Capita fina, no hace falta llenar las piezas de pintura, que se tapan detalles. Por supuesto puedes imprimar también a pincel (NO la carrocería, hablo del resto de piezas), usando esmalte Humbrol (el numero 1, gris claro) o acrílicas de Tamiya o Vallejo.

CHASIS, MOTOR E INTERIORES

Como pintar? Bien, como en cualquier maqueta tienes dos opciones: pincel, o pintura pulverizada, bien sea directamente con un bote de pintura en aerosol, o bien con una micropistola de pintar o con aerógrafo. Por supuesto, el aerógrafo es la mejor opción, pero como supongo que partes de cero, te diré que éstas dos primeras partes (chasis-motor e interiores) puedes trabajarlas perfectamente con pincel. La carrocería no, a menos que seas un genio del pincel; no bromeo, tengo un amigo que tiene modelos pintados por completo a pincel y están maravillosos (perfectos!), pero es una excepción. De la carrocería hablaremos luego.

Que tipo y marca de pintura uso? Basicamente tienes dos opciones: pinturas acrílicas o esmaltes. veamos las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas:

  • Las acrílicas se disuelven en agua , alcohol, o una mezcla de ambas. En casi cualquier tienda de modelismo o incluso en jugueterías tendrás al menos pinturas de Tamiya; también están muy extendidas las de Vallejo (y van mejor). Los pinceles se limpian con agua y detergente, sin mas. Secan muy rápido, lo que en general es una buena ventaja: no hay que esperar al día siguiente para seguir trabajando. Se adhieren bien el plástico, aunque como siempre, mejor usar algún tipo de primer para asegurar el agarre, sobre todo en piezas que debamos enmascarar después.
  • Los esmaltes se diluyen con aguarrás, white spirit, o disolventes universales. Huelen mas, hay que limpiar los pinceles con disolvente también, y tardan mas en secar: generalmente requieren esperar un día para poder trabajar sobre ellas, ya sea enmascarando o para dar lavados, etc Por contra tienen la ventaja de que fluyen mejor en el pincel, no tienden a separar los pelitos del mismo, molesto efecto de las acrílicas; por ello son quizá mejores cuando de pintar lineas finas se trata.

En cualquier tienda de modelismo tienes seguro pinturas de Humbrol, vienen en botecitos metálicos. Hay también de Tamiya (botes cuadrados en vez de redondos) pero están menos extendidas. Y además, en principio es posible usar cualquier esmalte, esto es, Titanlux o cualquier otra marca de pintura; a la larga salen mas baratas que las de modelismo. En cualquiera de los dos casos, al ponerse a pintar hay que agitar la pintura para mezclarla con el thinner. Hay gente que añade un par de perdigones de plomo al frasco y luego lo agita, antes de abrirlo; funciona, pero cuidado luego; antes de cerrarlo limpia el borde, porque de otro modo no cerrará decentemente y la pintura empezará a secarse. Personalmente prefiero agitarlo con una pajita de refresco, con la que después extraeré una pequeña cantidad de pintura para usar. Las Vallejo son ideales respecto al tipo de frasco, se pueden agitar y después extraer una gota, nunca se me han secado.

Y qué colores? Sea de la marca que sea la maqueta que estés armando, en sus instrucciones vienen los colores indicados para cada pieza. Si es de Tamiya vendrán las referencias de sus pinturas, si es de Revell, Fujimi, etc... suelen venir con las referencias de esmaltes Revell o Humbrol. En la red hay páginas que contienen tablas de referencia cruzadas para saber que números de pinturas de las distintas marcas son equivalentes entre sí. Lo mas sencillo es optar por seguir las instrucciones. Claro que puedes "personalizar" los interiores con los colores que tú quieras, o siguiendo fotos de referencia del coche y mezclando tonos hasta conseguir lo que te guste. Esta última forma es mas económica: con un bote de negro y otro de blanco puedes obtener todos los grises posibles, en vez de comprarte los botes de 5 grises distintos que quizá Tamiya recomienda para ese modelo que estás haciendo, claro que entonces no quedará tan fiel al original, quizás... tú mismo, a tu gusto.

Y ya está? No, aún no está... ahora tenemos todas las piezas de interior , motor y chasis pintaditas en su color correspondiente; en ambos casos podemos proceder a darle unos toques para mejorar su aspecto, con dos técnicas sencillas y fáciles de ejecutar, encaminadas a dar volumen a la pieza, por ejemplo un motor o un asiento, a base de oscurecer los rincones y resaltar las partes salientes.

  • Lavados: Para esto utilizaremos un tipo diferente de pintura del que usamos para dar el color base; es decir, si hemos pintado el motor con acrílicas, usaremos esmaltes muy diluidos, y si hemos utilizado esmaltes, acrílicas muy diluidas. El color puede ser negro, humo o marrón muy oscuro; utilizaremos la pintura diluida al 95%, esto es, mucho diluyente y muy poca pintura; bien mezclado, dejaremos caer gotas con el pincel en los rincones, de modo que la pintura fluye por ellos y los rellena; dejar secar y observar el efecto; si ha quedado muy tenue podemos repetir la operación.
  • Pincel seco: en esencia, se trata de hacer lo contrario: mojamos un pincel bien en la pintura base , tal cual o levemente aclarada, y a continuación quitamos la pintura sobre un papel absorvente, de modo que apenas quede pigmento en el pelo del pincel; ahora lo pasamos suavemente por las partes mas salientes de la pieza, y vamos viendo como las va resaltando. Es fácil pasarse, así que vale mas ir poco a poco, muy lentamente. En el caso del motor por ejemplo, con pintura de aluminio o plata. El pincel se suele deteriorar bastante, así que no hace falta usar uno de gran calidad para esto.

Con el motor y partes mecánicas el proceso es fácil, porque aunque nos pasemos el efecto no será desagradable a la vista o poco realista. En el caso de los asientos, debe ser muy sutil. Intentar remarcar con lavados las lineas de pliegue de la tapicería al menos, para que no resulten muy "planos".

CARROCERÍA

Es posible que para el neófito en este tema. la pintura de una maqueta de automóvil parezca asunto sencillo, si se compara con las complejidades de acabado de una maqueta militar, generalmente con efectos de camuflaje complejos, uso de filtros, lavados varios, efectos especiales de envejecimiento, etc. En cambio una carrocería, toda ella del mismo color por lo general, lisita, muy sencillo a primera vista. Bien, la apreciación es lógica, pero del todo errónea; conseguir imitar decentemente el aspecto real de la chapa de un automóvil es difícil, y requiere una técnica concreta y mucha práctica. Por supuesto, estoy hablando de una terminación mínimamente decente, estamos hablando de conseguir un acabado realista de la carrocería, y eso en el mejor de los casos significa un acabado brillante, muy brillante, "espejo", tal y como son los automóviles 1:1 que ves por la calle. No es fácil, y requiere tiempo y práctica; primer mandamiento entonces: no desanimarse; no conozco a nadie que haya conseguido una pintura perfecta al primer intento (ni al segundo, ni al tercero) voy a intentar explicar como empezar en este tema, partiendo de cero; doy por supuesto que no tienes aerógrafo; si lo tienes ya, bien porque eres un modelista de otras disciplinas, dibujante o ilustrador, o lo que quieras, puedes leer esto igual, aunque de todos modos, después hablaremos de pintar con aerógrafo.

La mejor opción cuando estás empezando es indiscutiblemente el bote de aerosol. Y dentro de éstos, los de Tamiya van mejor que cualquiera. Si tienes una tienda de modelismo a mano los tendrá; de otro modo, puedes comprarlos a través de Internet, o bien utilizar lacas para automóviles 1:1 en spray; la marca mas extendida es Duplicolor, y la variedad de colores es enorme, pero cualquier otra marca te sirve. Técnicamente, las pinturas en spray son casi siempre lacas; este tipo de pintura seca por evaporación del solvente; un dato curioso: son idénticas a las pinturas de uñas que usan las mujeres, y a veces aparecen colores muy bonitos pero para eso necesitas aerógrafo, más adelante se comentará. Las lacas necesitan disolvente especial para limpieza: acetona o disolvente nitrocelulósico; no funciona el disolvente normal de esmaltes.

Tenemos ya la carrocería lavada, seca y sobre su soporte bien fijada. Aqui entran en juego la caja de cartón y la máscara; ambas cosas son imprescindibles; la caja no solo servirá para no llenar de pintura los alrededores del sitio donde pintamos, sino y sobre todo, para evitar en lo posible el polvo, enemigo número uno de un buen acabado; es conveniente pasar un paño húmedo por el interior de la caja antes de pintar, o bien espolvorear un poco de agua con un pulverizador para que arrastre el polvo. Y en cuanto a la mascara, para preservar nuestros pulmones: no economices aquí, que la pintura en aerosol es realmente muy tóxica. En un almacén de bricolaje o una buena ferretería no llegará a 25 o 30 euros, con filtros intercambiables. Los filtros deben ser para vapores orgánicos; casi siempre son de color marrón, o tienen una pequeña tirita marrón.

Empezamos con el spray de imprimación, sea de Tamiya, Duplicolor o el que encontréis. La metodología es la misma que comento luego para la pintura; con un par de capas finas suele ser suficiente. Dejar secar y observar con cuidado el modelo. Si nos han quedado marcas de molde mal lijadas, el primer las resalta estupendamente: toca lijar, lavar, secar y reimprimar. Así una y otra vez; por el contrario, si lo que aparecen son hoyos o defectos de la carrocería, podemos intentar arreglarlos con masilla de modelismo (putty), lijar, lavar y reiprimar. Una vez todo corregido, se lija un poquito la imprimación, se lava, se seca y empezamos a aplicar las capas de pintura.

Algo importante respecto al color de la imprimación. Siempre influye en el tono final de la pintura, porque ésta nunca es opaca del todo. Por ejemplo, una carrocería amarilla tendrá diferente tono si la imprimación es blanca, negra o gris. De modo que hay que escoger el color de la imprimación según el color definitivo de la pintura; en lineas generales:

  • los rojos, amarillos y colores claros en general quedan mejor sobre imprimación blanca.
  • los grises metalizados y negros mejor sobre fondo negro.
  • el fondo gris claro sirve para cualquiera, pero no nos va a dejar un rojo tan vivo, un amarillo decente. En ocasiones escogeremos ese efecto a propósito.

Calentamos un poco el bote de spray, poniendolo unos minutos en un recipiente con agua caliente, pero no demasiado caliente, no nos vaya a estallar. Después agitamos el bote, mucho; bien agitado, lo colocamos perpendicular al modelo y empezamos a pintar. Hay que tener en cuenta dos normas imprescindibles: la mano debe estar siempre en movimiento; y debes empezar a pulsar la válvula antes del modelo, y terminar después, ya fuera del mismo. Utilizar una sistemática ordenada girando y moviendo el soporte para alcanzar bien todas las partes del modelo: por ejemplo, se puede empezar por un lateral, luego el frente, el otro lateral y la parte trasera; después inclinar el soporte y pintar capós y techo. Entre pasada y pasada agitamos un poco, para evitar que la pintura vaya depositándose de nuevo en el fondo del mismo y no esté bien mezclada con el diluyente y el gas. (Todo esto reza también para el spray de imprimación.) No se debe intentar pintar totalmente en una pasada, no se consigue el buen acabado en una sesión, sino en tres o cuatro, separadas por un tiempo entre media y una hora, para dejar evaporar los solventes entre capa y capa:

  • una primera capa fina, casi espolvoreada, no cubre todavía el color del primer por completo. Generalmente una o dos pasadas de mano. Dejar secar media horita
  • una segunda capa más gruesa, debe ya cubrir el primer, pero no parecer húmeda a la vista. La pintura quedará un tanto rugosa, de una textura parecida a la cascara de una naranja. Necesitaras varias pasadas para conseguir esto. Otra media horita de secado.

La capa mas difícil, la ultima: debe ser la mas gruesa; debemos ver como la pintura adopta un aspecto "húmedo", uniforme y brillante; para esto hace falta cargar bastante de pintura;o sea, varias pasadas, hasta que parezca "mojado"; el problema es que si nos pasamos se producirán goterones, la pintura acumulará y caerá formando arroyos; si esto ocurre detenerse, no añadir mas pintura; poner esa superficie del modelo horizontal ,intentando que la pintura se extienda; y luego intentaremos corregirlo con lija y pulido.

Cada vez que damos una capa hay que examinar bien el modelo en busca de motas de polvo adheridas, y si las hay, intentar quitarlas, bien con la punta de una aguja, bien con un pincel fino mojado en disolvente... o bien dejar secar la media hora, y antes de dar otra capa, lijar muy suavemente con la lija mas fina que tengáis y agua, hasta eliminar el polvo; ojo!, si adoptáis esta última solución, tras lijar hay que lavar bien el modelo de nuevo y esperar a que seque bien para continuar.

Una vez terminada la capa húmeda última, sin polvo y aparentemente correcta, dejamos el modelo dentro de la caja de cartón para secar a salvo del polvo, como minimo un par de días.

Examinamos entonces el acabado; si está lo suficientemente liso, podemos pasar a pulirlo, con productos como el pulimento de Tamiya o cualquier pulimento para plásticos; también te sirven los pulimentos de automóviles 1:1, de hecho funcionan muy bien, pero suelen contener silicona, y esto es un inconveniente si resulta que por cualquier razón debes retocar o repintar algo; busca si acaso productos sin silicona, que los hay. Como pulimos? Con una camiseta vieja de algodón, o con algodón directamente, tomamos un poco de pulimento y frotamos la carrocería con movimientos circulares; después dejamos secar un poquito, y limpiamos el exceso con algodón limpio (o una camiseta vieja limpia).

Hemos supuesto que ha quedado bien, pero y si hay zonas rugosas, como piel de naranja? La piel de naranja no se va con el pulido; lo mismo ocurre con goterones de pintura por ejemplo, si nos hemos pasado. En este caso hay que lijar; utilizar la lija mas fina que tengamos, y siempre con agua y muy suavemente; ser paciente. Ojo! con las esquinas y los ángulos, en esas zonas la capa de pintura es muy fina, y se va con la lija si aparece el primer debajo, hay que volver a pintar. Si tenemos que desbastar mucho la pintura para quitar la rugosidad quizá lo mejor será añadir otra capa de pintura (tras lavado y secado). Si conseguimos dejar bastante liso el acabado con poquita lija, luego puliremos y quizá quede razonablemente bien, sin falta de volver a pintar.

Y una vez la carrocería bien pintada y pulidita, procederemos con las calcas, en el caso de que el coche las lleve (coches de competicion en general). Hablaremos de calcas en otro apartado. El último paso, lleve o no calcas, es remarcar los surcos de separación de paneles y puertas, y realizar los marcos de las ventanas.

  • Remarcar los paneles: Hay muchos métodos posibles, empezando con un rotulador de tinta permanente. Mi método favorito si he pintado con laca es usar temperas infantiles. Toma un poco de tempera negra o gris oscura y con un pincel fino pinta sobre los surcos; no te preocupes si se sale o queda guarrillo; esperas a que seque, y con un paño o un bastoncillo de algodón retiras el exceso; la tempera se va fácilmente y se queda solo en el fondo de los surcos, justo lo que queremos pintar.
  • Marcos de ventanas: Dependiendo del modelo, serán cromados o negros. En el primer caso hay varias opciones, la mejor usar papel de aluminio autoadhesivo. En el segundo, enmascarar y pintar. Ya se comentó esto en el apartado de montaje.

Y hemos acabado con la carrocería en al caso de que sea de una sola pieza. Pero en muchos modelos la carrocería estará compuesta de varias piezas; en este caso, cosas a tener en cuenta:

Todas las piezas deben ser pintadas a la vez a ser posible; asi nos aseguraremos de que, mas o menos, todas llevan las mismas capas de pintura y el color será aproximadamente uniforme.

La pintura añade un poco de grosor a las piezas. A tener en cuenta a la hora de prepararlas; conviene testar primero el ajuste de las mismas; por ejemplo si un capó queda muy ajustado antes de pintar, es muy posible que no encaje en su hueco una vez pintado, y quizá sea conveniente lijar un poquito los bordes antes de pintar.

Pegar los trozos de carrocería que se puedan pegar antes de pintar, teniendo en cuenta que la secuencia de armado nos lo permita; por ejemplo los parachoques integrados delanteros y traseros, bandas laterales inferiores, etc. A veces no es conveniente porque nos dificultan luego el encaje con el chasis; estudiar bien las posibilidades antes de pintar.

Si tenemos que pegar fragmentos de carrocería ya pintada, tener en cuenta que tanto el cemento plástico como el superglue (cianocrilato) estropean la pintura. Usar otras cosas: pegamento de contacto, pegamento epoxi de dos componentes o incluso cola blanca. Del mismo modo, ojo al pegamento que utilicemos para pegar lo que sea necesario sobre la carrocería: tiradores de puertas, emblemas, alerones, etc. Tanto el cemento plástico como el cianocrilato estropean la pintura. Lo ideal es usar cola blanca, o en su defecto, pegamento de contacto o incluso epoxi de dos componentes si necesitamos una union fuerte.

Si el modelo lleva calcas, podemos optar por dar una capa de barniz transparente encima para protegerlas, o bien dejarlas tal cual sobre el modelo. La discusion sobre la opción mas conveniente es interminable entre los modelistas y excede las intenciones de estas líneas. Hablaremos de ello en el apartado de calcas; si optamos por dar barniz transparente, usar tambien aerosol, con secuencia similar a la descrita para la pintura, pero estirándola un poco: en vez de una primera capa muy fina, dar varias finas para empezar, antes de dar capas mas gruesas: el motivo es que el barniz podría afectar a las calcas si empezamos pronto con capas muy cargadas o húmedas; las primeras capas finas protegen a las calcas, y una vez mínimamente secas, procederemos a dar las capas gruesas; y de nuevo, lijar lo necesario y pulir. Si hacemos todo esto, el remarcado de paneles se debe hacer al final, sobre el transparente; especialmente si se usan temperas: el barniz se las llevaria, y encima quedaría sucio.


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lunes, abril 11, 2016

Empezar mi primer modelo: primeros pasos (3/5)

Artículo publicado originalmente en artecar24.com en junio de 2007, escrito por José Luis Losa. Fue uno de los 5 artículos más leído del sitio web desde su publicación y hasta su cierre en 2012 ó 2013. Esta es la parte 1 de 5 que por fin he podido recuperar desde archive.org. Como dato curioso, el artículo era tan extenso que lo partí en 5 páginas y no contenía ni una sola fotografía, aún así era el que mayor tráfico e interés generaba. (Comentario para los pseudo-expertos en SEO, quizás les ayude a entender.)



Jose Luis Losa es un excelente modelista del norte de nuestro país, además de gran persona. Participante activo de foros como el de la Asociación Española de Modelismo Civil (MiniRuedas.com) o ModelCarListSpanish.com, donde podrás contactar con él.

Fuente: http://cs.scaleautomag.com/sca/modeling_subjects/f/30/t/9862.aspx.
Scale Auto Forum. Anonymous modeller.

Empezamos?

Ya tienes tu primera maqueta en la mano. Lo primero que hay que hacer es comprobar que están todas las piezas, y todas en buen estado. No suele haber problemas , sobre todo en el caso de las maquetas de plástico 1/24, pero no está de más comprobarlo todo. Normalmente las piezas están colocadas en un marco de plástico que llamaremos árbol de piezas. Los árboles suelen estar identificados con una letra, y dentro de cada árbol, las piezas tienen un numero. Otras maquetas pueden omitir la identificación de los arboles y numerar consecutivamente la totalidad de las piezas. Sea como fuere, lo primero es leerse bien las instrucciones e identificar las piezas, especialmente las mas pequeñas o de formas mas comunes, es decir, mas difíciles de identificar a simple vista. Por ejemplo, es fácil identificar el volante, pero un muelle de suspensión podrá ser delantero o trasero, izquierdo o derecho.

Las instrucciones incluyen los colores respectivos de cada pieza, indicaciones de si debe ser unida con pegamento o simplemente encajada, y también sugieren un orden de ensamblado, que en la mayoría de los casos es correcto. Desde luego para tus primeras maquetas, lo mejor es seguirlo al pie de la letra; cuando empieces a adquirir experiencia comprobarás que en ocasiones tus ideas pueden hacer mas fácil la labor respecto a lo sugerido por las instrucciones.

Lo siguiente es examinar las marcas de molde y rebabas. Las piezas de las maquetas se fabrican con moldes que generalmente tienen dos partes; al despegar éstas para extraer la pieza formada, queda una pequeña señal en la linea de unión de las dos partes del molde; si además se cuela un poco de plástico entre ellas, aparecerá una rebaba. Unas y otras deben eliminarse con ayuda de limas y papel de lija. Es importante especialmente en la carrocería, porque una vez pintada, resultan muy llamativas y los coches reales no tienen, no?, es donde mas cuidado y paciencia hay que poner para eliminarlas. La cantidad y tamaño de marcas de molde depende inversamente de la calidad de la maqueta; serán escasas y poco llamativas en una Tamiya moderna, pero serán muy abundantes y darán mucho trabajo en una maqueta americana antigua. Sea cual sea el caso, tomate tu tiempo para eliminarlas lo mejor posible, porque es uno de los detalles que pueden afear un modelo por lo demás bien armado.

Una primera duda que te puede surgir es: pinto las piezas antes de cortarlas del árbol? (referido a las piezas pequeñas, carrocería aparte, ya que ésta tiene un tratamiento especial) es tentador, ya que están perfectamente sujetas, podemos aplicarles pintura en aerosol (por ejemplo un spray de imprimación) a muchas piezas a la vez, etc. El problema es que al cortar cada pieza del arbol después de pintadas, tendremos que retocar el punto donde estaba unida la pieza al árbol; si este punto queda oculto tras el montaje final adelante, pero si va a ser visible, mejor no lo haces así; la manera de operar correcta, aunque mas pesada y lenta , es cortar cada pieza del árbol, limar cuidadosamente la union hasta que sea casi imperceptible el punto de union al árbol (utiliza aquí el X-acto, las limas y finalmente un poco de lija), y después pintarla. Para esto ultimo sujetamos la pieza de la mejor manera posible. Si es plana, sobre un cartón, sujeta con un poco de cinta adhesiva. Si tiene algun agujero, podemos sujetarla con un palillo que se clava luego en una plancha de polixpan, etc En el peor de los casos, pintaremos un trozo sujetándolo con la propia mano, y cuando esté seco, pintamos el resto. En el capitulo de pintura comentaré mas sobre el particular.

Muchas piezas podrán unirse en pequeños subconjuntos que luego pintaremos ya unidas; por ejemplo, las piezas del bloque del motor y de la caja de cambio. Suelen ser dos piezas, que pegaremos con cuidado antes de seguir; lo ideal es usar pegamento plástico, y una vez seco, limar cuidadosamente la raya de fusión de las dos piezas hasta eliminarla casi por completo. A continuación podemos pintarlo.

Otros subconjuntos complejos suelen ser los de las suspensiones, palieres, discos de freno, etc. Es conveniente comprobar el ajuste antes de proceder al fijado definitivo con pegamento. Prácticamente todas las piezas del chasis y el motor que necesiten pegamento se fijarán bien con pegamento plástico. En general es el ideal, y solo si tenemos que realizar alguna unión difícil porque las superficies sean muy pequeñas, o porque sean difíciles de mantener sujetas las piezas a unir y necesitemos una union rápida, usaremos el superglue, siempre en pequeñas cantidades: depositamos una gota sobre una superficie plástica o similar (una paleta, un CD inservible, etc) y con la punta de un palillo ponemos la cantidad necesaria en el punto a unir.

Una vez armado todo el chasis y el motor si la maqueta lo tuviera, es conveniente colocar las ruedas de forma provisional y probar el ajuste de la carrocería por si hubiera que lijar o reajustar alguna pieza. Hay que comprobar además que las cuatro ruedas tocan el suelo correctamente.

Hacemos todo igual con los interiores. Los asientos ganan realismo si intentamos darles un poco de volumen, con aplicación de sombras y luces. La manera mas sencilla es usar un lavado para las sombras con el color base ligeramente oscurecido, y un poco de pincel seco para las luces con el color aclarado. Mas adelante se comentará mas este aspecto.

Mientras hacemos todo esto, podemos ir pintando la carrocería, según lo comentado en el apartado de pintura.

Ahora toca hacer una de las operaciones menos agradables del montaje, al menos para mí: pintar (o cromar según sean negros o cromados en el original)los bordes de las ventanillas. Se puede intentar hacer a pulso con un pincel fino. Si el borde está bien marcado en el plástico es mas facil, pero no siempre ocurre así. La técnica que mejor resultado da es enmascarar, aunque es largo y tedioso. Una vez enmascarado, se puede pintar con pincel, aerosol o aerógrafo; en los dos últimos casos, hay que tapar bien toda la carrocería, no queremos manchas negras sobre nuestra hermosa pintura!! Uses la técnica que uses, la pintura tiende a colarse bajo la cinta de enmascarar, siguiendo la Ley de Murphy; para evitar en lo posible esto, puedes dar con un pincel fino una leve capa de barniz transparente que selle la union con la cinta, o también sirve utilizar el mismo color que el de la carrocería para sellar, si algo se cuela, no se notará. A continuación se da el negro. Mucho ojito al retirar la cinta de enmascarar!! Si no habéis imprimado bien o la pintura no ha secado lo suficiente, se os puede levantar la pintura de la carrocería.

Y si los marcos son cromados? Hay algunas soluciones posibles; la mas sencilla, pero menos realista, es usar pintura plateada, operando de la misma forma comentada. Otra es usar pinturas especiales de cromo, que dan muy buenos resultados, pero requieren aerógrafo; hablaremos de ellas en otro sitio. La ultima opción, también muy realista, es usar aluminio fino autoadhesivo; la marca mas conocida es bare metal foil; podéis encontrarlo fácilmente en tiendas por Internet. Se presenta en hojas que cuestan alrededor de 6 euros, pero dan para muchos modelos. Hablaremos de cómo aplicarlo en otro apartado.

Lo siguiente será colocar los cristales. Ojo, es fundamental, tanto para los cristales como para los faros y luces traseras, o sea, toda pieza de plástico transparente, usar el pegamento adecuado: cola blanca escolar o de carpintero. Si usáis pegamento plástico o superglue los cristales se estropearán sin posibilidad de arreglo. Tratad los cristales con cuidado. Se rayan con facilidad y eso afea el resultado final. Una vez puestos se pueden limpiar con un algodón y un poco de alcohol, para quitar la grasa de nuestros dedos. Si ha aparecido algún rayón, se puede intentar quitar con pulimento.

El paso final es ensamblar la carrocería con el chasis; esto a veces , y según la maqueta, resulta muy difícil, o de ajuste complicado; la paciencia es fundamental aquí, porque acelerarnos puede llevar al desastre.

Detalles finales son los retrovisores exteriores, antena de radio, paragolpes si los hubiera, etc Y al fin, una buena limpieza con agua y jabón.

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viernes, abril 08, 2016

Empezar mi primer modelo: herramientas (2/5)

Artículo publicado originalmente en artecar24.com en junio de 2007, escrito por José Luis Losa. Fue uno de los 5 artículos más leído del sitio web desde su publicación y hasta su cierre en 2012 ó 2013. Esta es la parte 1 de 5 que por fin he podido recuperar desde archive.org. Como dato curioso, el artículo era tan extenso que lo partí en 5 páginas y no contenía ni una sola fotografía, aún así era el que mayor tráfico e interés generaba. (Comentario para los pseudo-expertos en SEO, quizás les ayude a entender.)



Jose Luis Losa es un excelente modelista del norte de nuestro país, además de gran persona. Participante activo de foros como el de la Asociación Española de Modelismo Civil (MiniRuedas.com) o ModelCarListSpanish.com, donde podrás contactar con él.

Fuente: http://idd007kg.eresmas.net/art/cons/index.html

Qué herramientas necesito?

Si pudierais observar la mesa de trabajo de un modelista de autos veterano, veríais que contiene, en la mayoría de los casos, una auténtica batería inacabable de herramientas, útiles varios y accesorios de todo pelaje. En realidad eso es producto de un vicio que uno coge rápidamente si se dedica a este negocio: en cualquier tienda, almacén o supermercado que visites, tus ojos se comportarán como un detector de "posibles herramientas o cachivaches útiles", y como generalmente son cosas baratas, acaban en la mesa; a veces son hallazgos geniales... a veces no valen para nada. Pero para hacer una maqueta tal y como señalan las instrucciones, sin añadirle ni modificarle nada, (eso se llama coloquialmente "directo de caja", o en modo mas snob, "out of box") las herramientas necesarias son realmente pocas. Por orden:

  • Una tenaza para cortar las partes del "árbol" de piezas. Las hay especificas para modelismo, como las que ves en la foto, y no son caras. Pero unos pequeños alicates de electricista te pueden hacer el mismo servicio, o incluso unas tijeras fuertes.
  • Un bisturí o cuchillo tipo X-acto, que no es mas que un mango como el de un bolígrafo con una ranura para insertar hojas recambiables y una rosca para apretaras. En una tienda de todo a cien, en una ferretería o en un gran almacén, de calidades variables (y precios también).
  • Una lima de uñas de las que usan las chicas; suelen tener una cara de grano mas grueso, y otra mas fina. Si avanzas en el hobby, un juego de limas de pequeño tamaño, tipo relojero, son muy útiles.
  • Papel de lija; como supongo que sabrás, hay lijas de diferentes grosores de grano (grit); en las tiendas de modelismo suelen tener al menos hasta grano 1000, y si tienen productos de Tamiya, hay lijas de esta marca hasta grano 2000. Además de una 600, que tampoco viene mal. En Leroy Merlin, y puede que en ferreterías surtidas, tienen unas esponjitas planas grises del tamaño de un sobre, con diversos grits; el fino y el ultrafino son perfectos y baratísimos; no dicen que grano es, pero mi impresión es que son 1000 y 2000.

En mi opinión aquí se acaba lo verdaderamente "imprescindible", junto con los pegamentos, como es lógico. Necesitamos tres tipos de adhesivo diferentes, y he dicho necesitamos; no vale con uno solo, lo siento, cada uno tiene su funcion. Son:

  • Pegamento plástico o también llamado cemento plástico. Es probable que este solo lo encontréis en las tiendas de modelismo. Actúa deshaciendo, disolviendo el plástico de las dos piezas que se unen, de modo que al secar quedan fusionadas. Hay diversas marcas y presentaciones; el que prefiero particularmente es el que viene con un aplicador de aguja; también lo hay con pincel. Los modelistas muy expertos a veces lo sustituyen por disolvente de pinturas; realmente funciona y tiene el mismo efecto; ocurre que creo que a veces, la viscosidad mayor del cemento plástico sobre la del disolvente es útil a la hora de trabajar, y mas para manos inexpertas.
  • SuperGlue, es decir, pegamento rápido tipo Loctite, a base de cianoacrilato. Ese lo encontráis en cualquier librería, supermercado, etc. Ojo con él! Pega todo y muy rápido, TAMBIEN LA PIEL!. Es una de las cosas con las que hay que tener mas cuidado cuando al modelista es un niño; mejor, prescindir de él en ese caso. Pega realmente rápido; en algunos casos viene en una presentación con dos partes: el pegamento y un acelerador que lo seca casi instantáneamente; no os compliquéis la vida, con el normal vais bien servidos. Es conveniente comprar a la vez un frasquito de antídoto o limpiapegamento de la misma marca (suele llamarse debonder, en inglés); será útil tanto para quitar manchas de pegamento del modelo como de la propia piel.
  • Cola blanca, normal, de la de uso escolar o cola de carpintero de toda la vida. En cualquier librería o supermercado. Tiene la virtud de volverse transparente al secar, muy útil como veremos para ciertos usos.

Esos tres son necesarios, aunque se puede prescindir del cianoacrilato cuando se trata de niños. Hay un cuarto tipo de pegamento útil, aunque no imprescindible: el epóxico; se trata de adhesivos de dos componentes, que deben mezclarse a partes iguales para activarlos, y después tienen un tiempo de secado variable: el estándar tarda mas o menos una hora en endurecerse, mientras que el rápido cuaja en unos 5 minutos. Producen uniones muy fuertes y son bastante cómodos de usar, aunque no imprescindibles, como he comentado antes.

Por último, diversos útiles que soléis tener ya en casa, si bien por otras razones diferentes del modelismo:

  • Palillos de dientes, mejor de los redondos.
  • Cepillo de dientes, mejor de cerdas suaves, y detergente de vajillas.
  • Una camiseta o trapo viejo de algodón.
  • Tijeras curvas de pequeño tamaño, de las típicas de manicura.
  • Unos guantes, bien de tela finos o de goma, o lo mejor: de látex como los que se usan en los hospitales o centros de salud. Los venden en las farmacias; no son imprescindibles, pero muy convenientes para manipular las piezas transparentes, especialmente los cristales, evitando llenarlos de grasa de nuestros dedos.
  • Pinzas de pequeño tamaño. Las de depilar típicas no son demasiado buenas para este menester, pues tienen el extremo de agarre ancho y plano. Son más útiles las estrechas o acabadas casi en punta, o las curvas. Podemos buscarlas en tiendas de ortopedia o farmacias, si es que no hay tiendas de modelismo en tu ciudad.
  • Pinceles. Aunque no vayamos a pintar la carrocería con ellos, sí que los necesitaremos para detalles e interiores. No hace falta que sean los mejores del mundo, pero notarás la calidad al pintar, así que tampoco te conformes con los mas baratos. Uno del cero y otro un poco mas grueso serán el mínimo suficiente.
  • Para mezclar pequeñas cantidades de pintura utilizo básicamente dos cosas: pajitas de refresco para revolver y sacar la pintura de los botes, y para mezclarla varias posibilidades; un CD viejo o inservible, tapas de botes de conservas o de botellas grandes de agua, etc. Usa tu imaginación, seguro que en casa aparece algo que sirva. Hablaremos mas de esto en el capítulo de pintura.

Para finalizar, dos cosas necesarias, aunque no sean herramientas en el sentido estricto: necesitamos algún artilugio que haga de soporte de las piezas mientras las pintamos, comentaremos el asunto mas adelante, al hablar de la pintura; y algún tipo de recipiente para mantener esas piezas mientras secan, lo mejor son cajas de plástico tipo tupperware o similar, aunque una caja de cartón puede ser suficiente.

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jueves, abril 07, 2016

Empezar mi primer modelo: introducción (1/5)

Artículo publicado originalmente en artecar24.com en junio de 2007, escrito por José Luis Losa. Fue uno de los 5 artículos más leído del sitio web desde su publicación y hasta su cierre en 2012 ó 2013. Esta es la parte 1 de 5 que por fin he podido recuperar desde archive.org. Como dato curioso, el artículo era tan extenso que lo partí en 5 páginas y no contenía ni una sola fotografía, aún así era el que mayor tráfico e interés generaba. (Comentario para los pseudo-expertos en SEO, quizás les ayude a entender.)



Jose Luis Losa es un excelente modelista del norte de nuestro país, además de gran persona. Participante activo de foros como el de la Asociación Española de Modelismo Civil (MiniRuedas.com) o ModelCarListSpanish.com, donde podrás contactar con él.

Fuente: http://www.themodellingnews.com/2015/12/modelling-bmws-super-hybrid-revells-124.html

Cómo empezar mi primer modelo?

A MODO DE INTRODUCCION...

Este documento pretende ser una guía muy básica de iniciación  al modelismo estático de vehículos civiles. Muy básica, es decir, intentará responder aquellas preguntas que suele hacerse quien por primera vez decide montar una maqueta de un automóvil (o motocicleta, o camión). Los modelistas experimentados en esta disciplina probablemente no vayan a encontrar aquí nada que no conozcan; para ellos existen varios foros y páginas sobre técnica en general que les serán mucho mas útiles, y cuyos enlaces están en otras partes de ArteCar24.com. Está estructurado a modo de página de preguntas frecuentes (FAQ), y me he guiado por mi propia experiencia como modelista novato: resulta por tanto muy subjetivo; muchas de las ideas que expongo son discutibles en todos los aspectos. Por supuesto, es con seguridad incompleto, y la aportación de los que leéis es fundamental para ir completándolo y mejorándolo poco a poco.

LA PRIMERA PREGUNTA ES

Yo no me hice esta pregunta porque no tengo esa clase de prejuicios, pero una pregunta obligada esno seré yo demasiado talludito para estas cosas? Yo no me la hice porque nunca me he avergonzado de decir que me encanta el Scalextric y el Ibertren, ayudar a montar Legos a mis hijos y jugar con ellos al Monopoly pero seguro que hay quien se la hace, y está también reflejada en los ojos de familiares, vecinos o amigos cuando ven las vitrinas con cochecitos o la mesa de trabajo

Bien, el que esto escribe ya ha cumplido 42 primaveras [año 2007 como referencia], y puede asegurar además que la mayoría de modelistas civiles que conoce, o son ya papás o están en la edad de serlo pensar que es cosa de niños es cuestión de ignorancia del tema, nada mas. Pero, al otro extremo, quizá algún papá esté leyendo esto porque es su hijo el que tiene interés, es que los niños no pueden? Por supuesto que si! Pero con supervisión de un adulto, porque aparte de otras consideraciones, se trabaja con herramientas, pinturas y adhesivos que tienen algún grado mayor o menor de peligrosidad o toxicidad. Fuera de estas prevenciones, esta afición no tiene edad.

TODAS LAS MAQUETAS SON IGUALES? QUÉ HAY DE LAS DIVERSAS MARCAS?

Por supuesto que no. Sin meternos en honduras, las maquetas pueden ser de diversos materiales, los mas comunes: plástico, resina y metal. Y por otro lado, pueden ser de distintas escalas, esto es, de distinto tamaño, siempre referido a la relación con el tamaño del modelo real que reproducen. Así un modelo de escala 1:24 es 24 veces mas pequeño que el real; en otro lugar de ArteCar24.com hay mas información sobre escalas.

Las maquetas mas populares, y con las que empieza el mayor porcentaje de gente, son las de plástico a escala 1:24 (o 1:25, casi igual, utilizada profusamente por algunas marcas americanas), y aunque mucha de la información que leeréis mas adelante puede considerarse válida para cualquier escala, en principio va referida especialmente a estas maquetas.

Centrándonos pues en las maquetas de plástico a escala 1:24, podemos hacer una pequeña división en dos grupos, que difieren en la complejidad del montaje: hay maquetas que incluyen detalles del chasis y motor completos, y otras que no llevan motor, y en las que la mayoría de elementos del chasis están moldeados en una placa inferior (modelos curbside, a veces coloquialmente llamados cascarillas). Un curbside es menos complejo y probablemente mas apropiado para empezar.

En cuanto a las marcas, hay muchas opiniones y gustos, pero muy en general, podemos hacer unos comentarios para empezar a hacerse una idea:


  • Tamiya: Probablemente la referencia en cuanto a calidad. Un paso por delante de las demás en cuanto a detalles, ajuste general y calidad del molde y el resto de materiales. También entre las mas caras, aunque con matices, como veremos.
  • Fujimi: Un poco por debajo de las Tamiya quizá, pero muy buenas maquetas. existe además una serie especial llamada Enthusiast, de maquetas con un alto nivel de despiece y detalle; no son las mas apropiadas precisamente para empezar, como es lógico.
  • Hasegawa, Heller, Italeri, muy buenas maquetas en general.
  • Gunze Sangyo: maquetas aceptables; en mi limitada experiencia, el ajuste es un poco mas deficiente y requiere un poco mas de trabajo. Hay una serie especial llamada High Tech, son maquetas muy completas que incluyen accesorios y partes metálicas para mayor detallado; algunas, no todas, son buenas (y caras) y tampoco son ideales para empezar.
  • Airfix: bajo esta marca aparecen modelos de Heller y también de Gunze Sangyo, incluso los HiTech. Pero son los mismos kits.
  • Revell y Monogram: Tienen modelos tanto en 1:24 como 1:25. Si os gustan los coches americanos, esta es vuestra opción, aunque también tienen mucho europeo en el catálogo. En mi opinión, un poco por detrás de las anteriores en cuento a calidad general y ajuste.
  • AMT, Lindberg: Maquetas americanas, de calidad muy variable entre diversos modelos (también según mi experiencia).
  • Otras mas minoritarias: Academy (muy mediocres), Accurate miniatures (fantásticas), Doyusha (mediocres), Aoshima (muy buenas), ESCI (muy deficientes pero muy buscadas por coleccionistas), ARII (parecido a lo anterior), etc.
Estos comentarios se refieren sobre todo a la calidad intrínseca del kit, y en ningún caso a la fidelidad de reproducción del modelo original, que es harina de otro costal. Es decir, puede haber un muy buen kit que tenga fallos considerables respecto a la reproducción del modelo real, y otro de mala calidad que reproduzca perfectamente el original; son cosas diferentes, y la importancia que le deis depende de la que le otorguéis vosotros mismos a la fidelidad en la reproducción. Hay modelistas que buscan abundante bibliografía y modifican lo necesario en sus kits para reproducir exactamente el original, y otros que no dan tanta importancia a este aspecto y hacen las maquetas a su aire, sin preocuparse demasiado de las diferencias en colores, partes o proporciones respecto al coche que están reproduciendo, o incluso lo modifican según se gusto o fantasía. Todas las posturas son respetables, recordad, esto es un hobby y se trata de divertirse.

Otra cosa a comentar es la temática. Qué te gusta hacer? Porque si lo que te apasiona es la formula 1 o los rallyes, tendrá que ser de Tamiya, si te gustan los automóviles muy antiguos, deberás buscarlos entre las de Heller o Italeri, si te gustan los americanos deberas buscarlos entre Revell. Monogram, AMT o Lindberg, etc . Y desgraciadamente, la oferta es limitada; es decir, si por ejemplo os gusta un Ferrari, la oferta es amplia, pero si pretendéis hacer un Lamborghini Miura, la cosa es mas bien complicada. Y esto me lleva a hacer otro comentario: si vuestro objetivo va a ser coleccionar mas que hacer maquetas, es posible que debáis estudiar la posibilidad de dedicaros a la escala 1:43. Pero de esto hablaremos mas adelante.

DONDE COMPRO LAS MAQUETAS?

Podría empezar a la gallega, con otra pregunta: Dónde vives? Porque si estás cerca de una gran ciudad con muchas tiendas de modelismo (o sea, Madrid y Barcelona, básicamente) el problema es diferente de si estás en una pequeña ciudad provinciana, donde, si tienes suerte, dispondrás de una sola tienda en la capital, y alguna juguetería donde vendan maquetas, y si no tienes suerte, solo tendrás alguna juguetería o nada en absoluto.

Si tienes al menos una tienda, o estás en una capital, cómprate tu primera maqueta en una tienda; mi consejo es que escojas una Tamiya, aunque cualquiera te valdrá; es posible que te parezca cara, eso si, y tendrás razón; no siempre es así, ya hablaremos de esto mas adelante.

En el segundo caso, sin tiendas a mano, tu solución pasa por el correo o Internet. En algunas revistas de modelismo o coleccionismo, como Euromodelismo, HobbyWorld o Miniauto, vienen muchos anuncios de tiendas que venden por correo; también tienes indices de tiendas en otra sección de ArteCar24.com; desgraciadamente, con algunas excepciones, las maquetas de automóviles escasean lamentablemente, si comparamos la oferta con la de material militar en general.

La mejor opción en cuanto a variedad y precio está en las posibilidades que ofrece Internet, y si estás leyendo esto doy por sentado que te mueves un mínimo en este medio. Lo dicho antes, comienza por ver los indices de tiendas que hay en ArteCar24.com. Mas adelante verás otro capitulo dedicado a este tema.

Volviendo al principio, para empezar puedes comprarte una maqueta en una tienda o por correo, y luego, si prende la afición y crees que vas a dedicar una parte de tu tiempo a este hobby, mejor harás en aprender a moverte por Internet, como mas adelante comentaremos.

ES FACIL HACER MAQUETAS DE COCHES?

Pues no. Conozco un modelista militar experto (además de amigo, es propietario de la librería donde compro el periódico) que me comentaba sorprendido que la única ocasión en que había intentado hacer una maqueta de un coche (era un Toyota Celica de rallyes, Tamiya 1/24) le salió un churro espectacular, nunca mas lo intentó. Ya que no hay que realizar complicados esquemas de pintura de camuflaje, efectos de envejecimiento, desconchones, efectos debidos a la climatología, daños de armas, etc. la cosa parece a priori mas sencilla pero no lo es. Al menos no lo es si pretendes hacerlo mínimamente bien. Es cierto que todas esas complicadas técnicas de pintura mencionadas no son necesarias pero ocurre que imitar la terminación lisa y brillante de la pintura de un coche real tampoco es nada fácil mas bien resulta bastante complicado. Todo depende un poco de tu nivel de exigencia, de lo que pretendas, de los objetivos que te marques. Pero en cualquier caso, recuerda que (al menos para la mayoría de nosotros) esto es un hobby, así que: lo primero es divertirse. Si la cosa deja de ser divertida para transformarse en estresante mal camino. Lo bueno que tiene esto es que puedes llegar hasta donde quieras, prácticamente siempre hay margen para mejorar, sea en la calidad de lo que haces, sea en el detallado, sea en la rareza o transformaciones que le hagas a un modelo (sí, también se puede hacer tunning en el modelismo), las posibilidades son infinitas.

ALGUN CONSEJO ESPECIAL ANTES DE EMPEZAR?

Sí, PACIENCIA. Cuanto mas paciencia apliques, cuanto mas despacio consigas hacer una maqueta, mejor te saldrá. Parece sencillo, pero no lo es, y mas difícil es cuanto mas novato eres. Cuando avances, comprobarás que cuanto mas despacito hagas una maqueta, mas mejorarás, para lo que tendrás que luchar contra las ganas de acabarla y contemplarla terminada ya.


En los próximos días las partes 2, 3, 4 y 5 de este artículo.

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martes, abril 05, 2016

Opel Blitz (Italeri 1:24): chasis



Decía mi padre que aprendiz de mucho, maestro de nada. Pero a poco que uno espabile esa loza bien puede convertirse en una virtud. Que te guste la montaña, que te guste la tecnología, que te gusten los libros, que te gusten tropecientos hobbies pero sobre todo que adores a tu familia, al final tiene lo que tiene, que no estás mucho rato en ninguno, pero de todos disfrutas. Y lo que aprendes en un sitio te lo llevas al otro, lo que te da un sabor dulce-salado que a mí, particularmente, me gusta.

Dicho lo cual, soltado el discursito moral y emocional, vamos al grano, que no tenemos tiempo para tonterías. El Opel Blitz sobre base de Italeri sigue adelante. Aunque al principio parecía que el kit iba a ser un poco coñazo, la verdad es que se deja trabajar bien y añadir un par de locuras, unas documentadas y otras supuestas (ya se sabe que la suposición es la madre de los metepatas, pero también que quien no corre riesgos no gana nada).

Como ves en las fotos me he puesto a añadir las líneas de freno y además el cable de freno de mano, que no es que haya quedado de lujo, pero da el pego. Ya el modelo está más avanzado y el siguiente paso es avanzar hacia la carrocería delantera y toda su funcionalidad, básicamente en puertas y capós. La cuestión de la pintura, a base de colores mates, sigue el mismo patrón de base que empleé para el motor (mucho pincel seco, #yatushabe).










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lunes, abril 04, 2016

World of Tanks Blitz en modo francotirador

Fuente: http://forum.wotblitz.com/index.php?/topic/11599-free-kill-iv/

Si uno ve los documentales sobre batallas de tanques y piensa en el sufrimiento humano, lo que significa estar encerrado en una caja de metal, la adrenalina de ir a 50 kilómetros por hora, los segundos mientras la torreta gira hasta el objetivo, sin saber si serás alcanzado antes de disparar... vivirlo sin duda no debe ser una aventura sino un sufrimiento.

Pero esta reflexión humana sobre lo que debe ser la empatía hacia el sufrimiento ajeno y el discurso antibélico que sin duda a todos nos debería de calar hasta lo más hondo no quita para que, como juego lúdico, World of Tanks sea uno de los mejores juegos multiplataforma de combate multijugador del momento, donde de verdad sientes esa adrenalina durante 5 minutos, la del cazador que puede ser cazado.

Hay tantos modos de jugar como jugadores y aunque cierto es que, al menos en tabletas, el reducido número de escenarios puede llevar al tedio cuando llevas tiempo jugando (en el LoL debería ser aún peor), ese 7 contra 7 es adrenalina pura. Hay jugadores que prefieren los vehículos ligeros, aunque de poca potencia de tiro, o los medios si se mueven más o menos rápido, para jugar al ataque directo, al gato y el ratón. Otros jugadores preferimos los carros pesados (resistentes y potencia de tiro pero extremadamente lentos) o los cazacarros (con gran potencia de tiro pero frágiles) para jugar en modo francotirador.

Como toda estrategia, como todo palo, tiene dos puntas, sus ventajas y sus desventajas. Empezaremos explicando qué es el modo francotirador y luego sus desventajas, para terminar con sus éxitos. El modo francotirador consisten en ubicarte en la retaguardia, en un lugar destacado del paisaje con un amplio rango de visión, que no quiere decir en un lugar alto, sino en un lugar desde donde puedas tener al alcance la mayor cantidad de territorio posible. Al mismo tiempo es conveniente que en esa posición seas difícilmente detectable. Suele ubicarse en los perímetros de los escenarios, porque así ganas distancia (ya que el juego favorece la detección automática en cortas distancias). Una vez ubicado, que deberás hacerlo antes del primer minuto de juego, se trata de esperar a que tus compañeros detecten los carros del bando contrario. Cuando los tienes a tiro te centras en los que ya han recibido fuego. Con un cazacarros y de un solo tiro puedes dejarlos fuera de juego.

Qué ocurre? Cuándo la estrategia te deja tirado? Cuando, por ejemplo, escoges mal el lugar, lo que sucede las primeras veces que pruebas un escenario. Hay una roca o un montículo delante y con el visor no alcanzas a ver al contrincante. También cuando no te ubicas en el perímetro, sino en una zona central y te detectan a la primera de cambio. En ese momento eres carne de cañón, especialmente si estás en un lugar elevado. En ambos casos lo único que has conseguido es dejar a tus provisionales compañeros en un 6 contra 7, bien porque no haces nada, bien porque te liquidan a las primeras de cambio.

Otro hándicap es que al usar carros pesados o cazacarros, los ideales en este caso por su potencia de tiro, es que su movimiento de torreta es lento o, directamente, carecen de ella, por lo que disparar a vehículos en movimiento es una pérdida de tiempo. Algo que suele pasar es cuando tu equipo no ha sido capaz de establecer una estrategia rápida para trabajar de manera coordinada y los liquidan. Al final estarás solo en el escenario y no pasarán muchos segundos hasta que te encuentren y acribillen. Con suerte puede que sumes uno o dos destruidos a tu ranking, pero perderás.

Pero a veces el francotirador es la clave del éxito. Bien ubicado y con un vehículo con potencia de fuego puede fácilmente eliminar a 2, 3 y hasta 4 vehículos (mi récord está en 6... de 7). Puedes dar un apoyo clave al equipo eliminando vehículos contrarios que preparan emboscadas. Puedes castigar a los que se ubican en la bandera y evitar que ganen por captura de 100 segundos. Sin duda es la estrategia de los pacientes. Y como siempre se ha dicho, la paciencia siempre tiene recompensa. Si a ti te va el riesgo no la uses, te aburrirá, aunque ya te aviso que la tasa de batallas ganadas en equipos con francotirador es más alta que en equipos sin uno. Otro dato, solo un francotirador por equipo. Si hay varios os irán cazando uno a uno como conejitas.

World of Tanks! Vamos, vamos!

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