Empezar mi primer modelo: primeros pasos (3/5)
Artículo publicado originalmente en artecar24.com en junio de 2007, escrito por José Luis Losa. Fue uno de los 5 artículos más leído del sitio web desde su publicación y hasta su cierre en 2012 ó 2013. Esta es la parte 1 de 5 que por fin he podido recuperar desde archive.org. Como dato curioso, el artículo era tan extenso que lo partí en 5 páginas y no contenía ni una sola fotografía, aún así era el que mayor tráfico e interés generaba. (Comentario para los pseudo-expertos en SEO, quizás les ayude a entender.)
Jose Luis Losa es un excelente modelista del norte de nuestro país, además de gran persona. Participante activo de foros como el de la Asociación Española de Modelismo Civil (MiniRuedas.com) o ModelCarListSpanish.com, donde podrás contactar con él.
¿Empezamos?
Ya tienes tu primera maqueta en la mano. Lo primero que hay que hacer es comprobar que están todas las piezas, y todas en buen estado. No suele haber problemas , sobre todo en el caso de las maquetas de plástico 1/24, pero no está de más comprobarlo todo. Normalmente las piezas están colocadas en un marco de plástico que llamaremos “árbol” de piezas. Los árboles suelen estar identificados con una letra, y dentro de cada árbol, las piezas tienen un numero. Otras maquetas pueden omitir la identificación de los arboles y numerar consecutivamente la totalidad de las piezas. Sea como fuere, lo primero es leerse bien las instrucciones e identificar las piezas, especialmente las mas pequeñas o de formas mas comunes, es decir, mas difíciles de identificar a simple vista. Por ejemplo, es fácil identificar el volante, pero un muelle de suspensión podrá ser delantero o trasero, izquierdo o derecho.
Las instrucciones incluyen los colores respectivos de cada pieza, indicaciones de si debe ser unida con pegamento o simplemente encajada, y también sugieren un orden de ensamblado, que en la mayoría de los casos es correcto. Desde luego para tus primeras maquetas, lo mejor es seguirlo al pie de la letra; cuando empieces a adquirir experiencia comprobarás que en ocasiones tus ideas pueden hacer mas fácil la labor respecto a lo sugerido por las instrucciones.
Lo siguiente es examinar las marcas de molde y rebabas. Las piezas de las maquetas se fabrican con moldes que generalmente tienen dos partes; al despegar éstas para extraer la pieza formada, queda una pequeña señal en la linea de unión de las dos partes del molde; si además se cuela un poco de plástico entre ellas, aparecerá una rebaba. Unas y otras deben eliminarse con ayuda de limas y papel de lija. Es importante especialmente en la carrocería, porque una vez pintada, resultan muy llamativas y los coches reales no tienen, ¿no?, es donde mas cuidado y paciencia hay que poner para eliminarlas. La cantidad y tamaño de marcas de molde depende inversamente de la calidad de la maqueta; serán escasas y poco llamativas en una Tamiya moderna, pero serán muy abundantes y darán mucho trabajo en una maqueta americana antigua. Sea cual sea el caso, tomate tu tiempo para eliminarlas lo mejor posible, porque es uno de los detalles que pueden afear un modelo por lo demás bien armado.
Una primera duda que te puede surgir es: ¿pinto las piezas antes de cortarlas del árbol? (referido a las piezas pequeñas, carrocería aparte, ya que ésta tiene un tratamiento especial) es tentador, ya que están perfectamente sujetas, podemos aplicarles pintura en aerosol (por ejemplo un spray de imprimación) a muchas piezas a la vez, etc. El problema es que al cortar cada pieza del arbol después de pintadas, tendremos que retocar el punto donde estaba unida la pieza al árbol; si este punto queda oculto tras el montaje final adelante, pero si va a ser visible, mejor no lo haces así; la manera de operar correcta, aunque mas pesada y lenta , es cortar cada pieza del árbol, limar cuidadosamente la union hasta que sea casi imperceptible el punto de union al árbol (utiliza aquí el X-acto, las limas y finalmente un poco de lija), y después pintarla. Para esto ultimo sujetamos la pieza de la mejor manera posible. Si es plana, sobre un cartón, sujeta con un poco de cinta adhesiva. Si tiene algun agujero, podemos sujetarla con un palillo que se clava luego en una plancha de polixpan, etc En el peor de los casos, pintaremos un trozo sujetándolo con la propia mano, y cuando esté seco, pintamos el resto. En el capitulo de pintura comentaré mas sobre el particular.
Muchas piezas podrán unirse en pequeños subconjuntos que luego pintaremos ya unidas; por ejemplo, las piezas del bloque del motor y de la caja de cambio. Suelen ser dos piezas, que pegaremos con cuidado antes de seguir; lo ideal es usar pegamento plástico, y una vez seco, limar cuidadosamente la raya de fusión de las dos piezas hasta eliminarla casi por completo. A continuación podemos pintarlo.
Otros “subconjuntos” complejos suelen ser los de las suspensiones, palieres, discos de freno, etc. Es conveniente comprobar el ajuste antes de proceder al fijado definitivo con pegamento. Prácticamente todas las piezas del chasis y el motor que necesiten pegamento se fijarán bien con pegamento plástico. En general es el ideal, y solo si tenemos que realizar alguna unión difícil porque las superficies sean muy pequeñas, o porque sean difíciles de mantener sujetas las piezas a unir y necesitemos una union rápida, usaremos el superglue, siempre en pequeñas cantidades: depositamos una gota sobre una superficie plástica o similar (una paleta, un CD inservible, etc) y con la punta de un palillo ponemos la cantidad necesaria en el punto a unir.
Una vez armado todo el chasis y el motor si la maqueta lo tuviera, es conveniente colocar las ruedas de forma provisional y probar el ajuste de la carrocería por si hubiera que lijar o reajustar alguna pieza. Hay que comprobar además que las cuatro ruedas tocan el suelo correctamente.
Hacemos todo igual con los interiores. Los asientos ganan realismo si intentamos darles un poco de volumen, con aplicación de sombras y luces. La manera mas sencilla es usar un lavado para las sombras con el color base ligeramente oscurecido, y un poco de pincel seco para las luces con el color aclarado. Mas adelante se comentará mas este aspecto.
Mientras hacemos todo esto, podemos ir pintando la carrocería, según lo comentado en el apartado de pintura.
Ahora toca hacer una de las operaciones menos agradables del montaje, al menos para mí: pintar (o “cromar” según sean negros o cromados en el original)los bordes de las ventanillas. Se puede intentar hacer a pulso con un pincel fino. Si el borde está bien marcado en el plástico es mas facil, pero no siempre ocurre así. La técnica que mejor resultado da es enmascarar, aunque es largo y tedioso. Una vez enmascarado, se puede pintar con pincel, aerosol o aerógrafo; en los dos últimos casos, hay que tapar bien toda la carrocería, no queremos manchas negras sobre nuestra hermosa pintura!! Uses la técnica que uses, la pintura tiende a colarse bajo la cinta de enmascarar, siguiendo la Ley de Murphy; para evitar en lo posible esto, puedes dar con un pincel fino una leve capa de barniz transparente que selle la union con la cinta, o también sirve utilizar el mismo color que el de la carrocería para sellar, si algo se cuela, no se notará. A continuación se da el negro. Mucho ojito al retirar la cinta de enmascarar!! Si no habéis imprimado bien o la pintura no ha secado lo suficiente, se os puede levantar la pintura de la carrocería.
¿Y si los marcos son cromados? Hay algunas soluciones posibles; la mas sencilla, pero menos realista, es usar pintura plateada, operando de la misma forma comentada. Otra es usar pinturas especiales de cromo, que dan muy buenos resultados, pero requieren aerógrafo; hablaremos de ellas en otro sitio. La ultima opción, también muy realista, es usar aluminio fino autoadhesivo; la marca mas conocida es “bare metal foil”; podéis encontrarlo fácilmente en tiendas por Internet. Se presenta en hojas que cuestan alrededor de 6 euros, pero dan para muchos modelos. Hablaremos de cómo aplicarlo en otro apartado.
Lo siguiente será colocar los cristales. Ojo, es fundamental, tanto para los cristales como para los faros y luces traseras, o sea, toda pieza de plástico transparente, usar el pegamento adecuado: cola blanca escolar o de carpintero. Si usáis pegamento plástico o superglue los cristales se estropearán sin posibilidad de arreglo. Tratad los cristales con cuidado. Se rayan con facilidad y eso afea el resultado final. Una vez puestos se pueden limpiar con un algodón y un poco de alcohol, para quitar la grasa de nuestros dedos. Si ha aparecido algún rayón, se puede intentar quitar con pulimento.
El paso final es ensamblar la carrocería con el chasis; esto a veces , y según la maqueta, resulta muy difícil, o de ajuste complicado; la paciencia es fundamental aquí, porque acelerarnos puede llevar al desastre.
Detalles finales son los retrovisores exteriores, antena de radio, paragolpes si los hubiera, etc Y al fin, una buena limpieza con agua y jabón.
Jose Luis Losa es un excelente modelista del norte de nuestro país, además de gran persona. Participante activo de foros como el de la Asociación Española de Modelismo Civil (MiniRuedas.com) o ModelCarListSpanish.com, donde podrás contactar con él.
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| Fuente: http://cs.scaleautomag.com/sca/modeling_subjects/f/30/t/9862.aspx. Scale Auto Forum. Anonymous modeller. |
¿Empezamos?
Ya tienes tu primera maqueta en la mano. Lo primero que hay que hacer es comprobar que están todas las piezas, y todas en buen estado. No suele haber problemas , sobre todo en el caso de las maquetas de plástico 1/24, pero no está de más comprobarlo todo. Normalmente las piezas están colocadas en un marco de plástico que llamaremos “árbol” de piezas. Los árboles suelen estar identificados con una letra, y dentro de cada árbol, las piezas tienen un numero. Otras maquetas pueden omitir la identificación de los arboles y numerar consecutivamente la totalidad de las piezas. Sea como fuere, lo primero es leerse bien las instrucciones e identificar las piezas, especialmente las mas pequeñas o de formas mas comunes, es decir, mas difíciles de identificar a simple vista. Por ejemplo, es fácil identificar el volante, pero un muelle de suspensión podrá ser delantero o trasero, izquierdo o derecho.
Las instrucciones incluyen los colores respectivos de cada pieza, indicaciones de si debe ser unida con pegamento o simplemente encajada, y también sugieren un orden de ensamblado, que en la mayoría de los casos es correcto. Desde luego para tus primeras maquetas, lo mejor es seguirlo al pie de la letra; cuando empieces a adquirir experiencia comprobarás que en ocasiones tus ideas pueden hacer mas fácil la labor respecto a lo sugerido por las instrucciones.
Lo siguiente es examinar las marcas de molde y rebabas. Las piezas de las maquetas se fabrican con moldes que generalmente tienen dos partes; al despegar éstas para extraer la pieza formada, queda una pequeña señal en la linea de unión de las dos partes del molde; si además se cuela un poco de plástico entre ellas, aparecerá una rebaba. Unas y otras deben eliminarse con ayuda de limas y papel de lija. Es importante especialmente en la carrocería, porque una vez pintada, resultan muy llamativas y los coches reales no tienen, ¿no?, es donde mas cuidado y paciencia hay que poner para eliminarlas. La cantidad y tamaño de marcas de molde depende inversamente de la calidad de la maqueta; serán escasas y poco llamativas en una Tamiya moderna, pero serán muy abundantes y darán mucho trabajo en una maqueta americana antigua. Sea cual sea el caso, tomate tu tiempo para eliminarlas lo mejor posible, porque es uno de los detalles que pueden afear un modelo por lo demás bien armado.
Una primera duda que te puede surgir es: ¿pinto las piezas antes de cortarlas del árbol? (referido a las piezas pequeñas, carrocería aparte, ya que ésta tiene un tratamiento especial) es tentador, ya que están perfectamente sujetas, podemos aplicarles pintura en aerosol (por ejemplo un spray de imprimación) a muchas piezas a la vez, etc. El problema es que al cortar cada pieza del arbol después de pintadas, tendremos que retocar el punto donde estaba unida la pieza al árbol; si este punto queda oculto tras el montaje final adelante, pero si va a ser visible, mejor no lo haces así; la manera de operar correcta, aunque mas pesada y lenta , es cortar cada pieza del árbol, limar cuidadosamente la union hasta que sea casi imperceptible el punto de union al árbol (utiliza aquí el X-acto, las limas y finalmente un poco de lija), y después pintarla. Para esto ultimo sujetamos la pieza de la mejor manera posible. Si es plana, sobre un cartón, sujeta con un poco de cinta adhesiva. Si tiene algun agujero, podemos sujetarla con un palillo que se clava luego en una plancha de polixpan, etc En el peor de los casos, pintaremos un trozo sujetándolo con la propia mano, y cuando esté seco, pintamos el resto. En el capitulo de pintura comentaré mas sobre el particular.
Muchas piezas podrán unirse en pequeños subconjuntos que luego pintaremos ya unidas; por ejemplo, las piezas del bloque del motor y de la caja de cambio. Suelen ser dos piezas, que pegaremos con cuidado antes de seguir; lo ideal es usar pegamento plástico, y una vez seco, limar cuidadosamente la raya de fusión de las dos piezas hasta eliminarla casi por completo. A continuación podemos pintarlo.
Otros “subconjuntos” complejos suelen ser los de las suspensiones, palieres, discos de freno, etc. Es conveniente comprobar el ajuste antes de proceder al fijado definitivo con pegamento. Prácticamente todas las piezas del chasis y el motor que necesiten pegamento se fijarán bien con pegamento plástico. En general es el ideal, y solo si tenemos que realizar alguna unión difícil porque las superficies sean muy pequeñas, o porque sean difíciles de mantener sujetas las piezas a unir y necesitemos una union rápida, usaremos el superglue, siempre en pequeñas cantidades: depositamos una gota sobre una superficie plástica o similar (una paleta, un CD inservible, etc) y con la punta de un palillo ponemos la cantidad necesaria en el punto a unir.
Una vez armado todo el chasis y el motor si la maqueta lo tuviera, es conveniente colocar las ruedas de forma provisional y probar el ajuste de la carrocería por si hubiera que lijar o reajustar alguna pieza. Hay que comprobar además que las cuatro ruedas tocan el suelo correctamente.
Hacemos todo igual con los interiores. Los asientos ganan realismo si intentamos darles un poco de volumen, con aplicación de sombras y luces. La manera mas sencilla es usar un lavado para las sombras con el color base ligeramente oscurecido, y un poco de pincel seco para las luces con el color aclarado. Mas adelante se comentará mas este aspecto.
Mientras hacemos todo esto, podemos ir pintando la carrocería, según lo comentado en el apartado de pintura.
Ahora toca hacer una de las operaciones menos agradables del montaje, al menos para mí: pintar (o “cromar” según sean negros o cromados en el original)los bordes de las ventanillas. Se puede intentar hacer a pulso con un pincel fino. Si el borde está bien marcado en el plástico es mas facil, pero no siempre ocurre así. La técnica que mejor resultado da es enmascarar, aunque es largo y tedioso. Una vez enmascarado, se puede pintar con pincel, aerosol o aerógrafo; en los dos últimos casos, hay que tapar bien toda la carrocería, no queremos manchas negras sobre nuestra hermosa pintura!! Uses la técnica que uses, la pintura tiende a colarse bajo la cinta de enmascarar, siguiendo la Ley de Murphy; para evitar en lo posible esto, puedes dar con un pincel fino una leve capa de barniz transparente que selle la union con la cinta, o también sirve utilizar el mismo color que el de la carrocería para sellar, si algo se cuela, no se notará. A continuación se da el negro. Mucho ojito al retirar la cinta de enmascarar!! Si no habéis imprimado bien o la pintura no ha secado lo suficiente, se os puede levantar la pintura de la carrocería.
¿Y si los marcos son cromados? Hay algunas soluciones posibles; la mas sencilla, pero menos realista, es usar pintura plateada, operando de la misma forma comentada. Otra es usar pinturas especiales de cromo, que dan muy buenos resultados, pero requieren aerógrafo; hablaremos de ellas en otro sitio. La ultima opción, también muy realista, es usar aluminio fino autoadhesivo; la marca mas conocida es “bare metal foil”; podéis encontrarlo fácilmente en tiendas por Internet. Se presenta en hojas que cuestan alrededor de 6 euros, pero dan para muchos modelos. Hablaremos de cómo aplicarlo en otro apartado.
Lo siguiente será colocar los cristales. Ojo, es fundamental, tanto para los cristales como para los faros y luces traseras, o sea, toda pieza de plástico transparente, usar el pegamento adecuado: cola blanca escolar o de carpintero. Si usáis pegamento plástico o superglue los cristales se estropearán sin posibilidad de arreglo. Tratad los cristales con cuidado. Se rayan con facilidad y eso afea el resultado final. Una vez puestos se pueden limpiar con un algodón y un poco de alcohol, para quitar la grasa de nuestros dedos. Si ha aparecido algún rayón, se puede intentar quitar con pulimento.
El paso final es ensamblar la carrocería con el chasis; esto a veces , y según la maqueta, resulta muy difícil, o de ajuste complicado; la paciencia es fundamental aquí, porque acelerarnos puede llevar al desastre.
Detalles finales son los retrovisores exteriores, antena de radio, paragolpes si los hubiera, etc Y al fin, una buena limpieza con agua y jabón.
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